Как построить баню на даче????

Издавна баня по праву самой настоящей здравницей считалась. Ведь целебный горячий пар лечит не только простуду, но и многие кожные и внутренние болезни. Внимание! Только в том случае, если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню своими руками, мы рекомендуем воспользоваться нашими советами.


На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места для бани. Ее можно возвести как отдельно стоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке. Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.

Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Он должен быть очень прочным и без перекосов. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани предпочтительно лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1. 5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью. Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать.

Для нагрева парной обычно используют печь — каменку, металлическую печь или электронагревательные приборы. В любом случае печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани. На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника.

Как выполнить своими руками опалубку и армирование фундамента.

При возведении любого вида фундамента одним из этапов работы является заливка бетона, а для придания правильной формы раствору нужна опалубка.

При формировании опалубки материалом обычно служат деревянные доски толщиной от 25 до 50 мм. Альтернативой дереву могут служить шифер, листы из металла, фанера. В состав опалубки входит палуба, которая и придает бетонному раствору нужную форму, и крепежи.


Опалубка конструируется прямо перпендикулярно поверхности грунта с параллельным горизонтальным расположением щитов. Нижняя часть опалубки должна быть ровной, без ямок или бугров. Ее ширина или расстояние между внутренними сторонами ее щитов соответствует ширине фундамента. Щиты внутри должны быть гладкими. Их оптимальная длина 2-3 метра составляет. Они крепятся с помощью проволоки и распорок. Распорки — это деревянные брусья размером 5 см на 5 см.

При сооружении своими руками опалубки следует учесть тот факт, что бетонный раствор при заливке будет давить на щиты. Чтобы предотвратить их распад, внизу с внешней стороны опалубки в почву вбиваются деревянные колышки для закрепления. Таким образом, если высота фундамента превышает 20 см, щиты закрепляются дополнительными подпорками. В некоторых случаях для дополнительной защиты щитов от распада, при заливке на опалубку, сверху надевают каркас из металла или дерева, который служит хомутом. Гвозди следует вбивать в опалубку с внутренней стороны, чтобы их острые концы оказались снаружи.

Опалубка снимается не менее, чем через две недели после наполнения ее бетонным раствором, чтобы бетон успел высохнуть. Также несъемный вид этой конструкции существует. Этот вид из армированных панелей изготовлен. При применении такой опалубки панели создают дополнительную гидроизоляцию, но по средствам они обходятся на порядок дороже.

Опалубкой при создании столбчатого фундамента обычно служит труба из асбеста. Такая опалубка не снимается после высыхания раствора. Когда нужно создать оголовок — верхнюю часть столба, выступающую над землей, для этого сворачивают лист рубероида, скрепляют его и устанавливают в верхней части скважины.

Для армирования фундаментов применяется ребристая арматура с диаметром от 10 до 14 мм.

Армирование на вертикальное и горизонтальное делится. Вертикальное армирование при создании столбчатого буронабивного фундамента применяется. Для этого скрепляют вместе несколько прутьев арматуры с помощью поперечин из того же материала, связывают все это и помещают в скважину так, чтобы верхняя часть прутьев выступала над землей (для этого нужно подготовить арматуру соответствующей длины) для связки с ростверком. Когда заливается бетонный раствор, необходимо периодически немного трясти прутья, вибрация которых ведет к утрамбовке раствора.

Армирование горизонтального типа применяется при создании ленточного, плитного видов фундамента и при создании ростверка столбчатого фундамента. В плитном фундаменте создается решетка из арматуры, в идеале — это 2-3 слоя решетки. В ленточном фундаменте и в ростверках арматуру укладывают параллельно с расстоянием в 10-15 см. Друг от друга с перекрещиванием по углам. Для подпорок прутьев можно использовать бутовые камни или кирпичи.

Как собрать дверную коробку?

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.


Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.
Как собрать дверную коробку межкомнатной двери.
Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.
Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.
Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.
Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:
Стена из кирпича 75 мм — объем дверной коробки 108 мм.
Стена из дерева 100 мм — объем дверной коробки 120 мм.
Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм — производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.
Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.
Самостоятельная сборка дверей.
Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:
Измерительный уровень.
Ножовку и стамеску.
Саморезы необходимого размера.
Шуруповерт.
Лишь в том случае, если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.
Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.
Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов.
Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери.
Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.
Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Внимание! Только в том случае, если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.
Последовательная сборка дверного проема:
Брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья).
К каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку).
Сделать запилы ножовкой.
Приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры.
Соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба.
Создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы.
Таким образом, если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев).
Для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров.
Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.
Как установить дверную коробку в стенной проем.
Лишь в том случае, если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:
Перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию.
Подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников.
Перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки.
Монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами.
Для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень.
После того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери.
Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Водоснабжение в загородном доме своими руками.

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор — сделать водоснабжение частного дома своими руками.


Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
Ближайший колодец или скважина;.
Насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;.
Наружные и внутренние водопроводные трубы;.
Гидравлический аккумулятор;.
Приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома.

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой — это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный — это скважина «на Песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца).

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа — артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

В случае если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают.

Металопластиковые трубы в скважину (колодец).

Давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания — лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами — наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме.

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками.

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. В том случае, если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод.

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода.

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого — подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод.

Опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод.

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н.

Так выглядит погружной насос.

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70 х 70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение для своевременного отсоединения погружного насоса необходимо.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче.

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования.

Потолочные плинтуса очень практичная вещь.

Во первых это красиво, а во вторых — облегчает отделку, ведь состыковать стену с потолком, чтобы все было идеально ровно, всегда проблематично. Благо, сейчас их есть очень большой выбор и стоят они дешево.

Но, чтобы они красиво вписались в интерьер вашей квартиры, надо знать некоторые нюансы. Мы рассмотрим, как поклеить потолочные плинтуса своими руками.

Для начала необходимо рассчитать, сколько планок надо покупать, ведь они продаются поштучно, по 2 метра. Здесь все просто, замеряем периметр комнаты, округляем его в большую сторону и делим его на 2.
Также надо подобрать нужную ширину галтели: если комната большая, то и потолочные плинтуса тоже надо брать пошире, иначе они будут теряться в пространстве и выглядеть мелко.
Теперь на счет поклейки потолочных плинтусов, их можно клеить двумя способами — поверх обоев на клею, или до поклейки обоев, к зашпаклеванной стене, на шпаклевке или на специальном клею «Момент — Монтаж», жидкие гвозди и др.
В первом случае стены должны быть ровные, иначе придется заделывать щели между стеной и плинтусом, а сделать это не так то просто, чтобы было не заметно.
В том случае, если же вы клеите плинтуса до поклейки обоев, то это упрощает технологию. Клеить потолочные плинтуса ведь можно и на самой шпаклевке, а при поклейке лишняя шпаклевка выдавливается и заполняет щели. Остается только убрать лишнее.
Но, все-таки лучше стены выровнять до поклейки обоев, хотя бы в верхней части стены, в месте поклейки плинтусов. Тогда, после поклейки, при просмотре стены вдоль, плинтусы будут лежать по струнке, а не вилять. Конечно, если вы не хотите это делать, то есть другая альтернатива — купить потолочные плинтуса узкие, они более гибкие и хорошо будут повторять рельеф стены, но естественно придется поступиться в дизайне.
Из практики известно, что хотя углы комнаты и должны быть по 90 градусов, но это не всегда так. Поэтому подготавливаем плинтуса, зарезаем углы вначале под 45 градусов, а затем уже по месту их плотно подгоняем. Можно делать это используя стусло, где уже отмеряно 45 градусов, или применив обычный ученический треугольник.
Учитывая то, что потолочный плинтус сделан из пенопласта, он отлично режется канцелярским ножом. Отрезаем галтель под нужным углом и с нужной стороны. Хорошо для начала потренироваться на кусочках не нужных плинтусов.
Некоторые делают так: прислоняют плинтус в угол, на него сверху ставят другой, отмечают по краях, где они стыкуются, и ножом отрезают.
Наносим клей или шпатлевку на галтель шпателем, с одной и другой стороны, при этом учитываем толщину клея в зависимости от кривизны стены. Плотно прижимаем к стене, а остатки удаляем. Все щели, которые не заполнились, также заделываем шпаклевкой.
Лишь в том случае, если вы клеите на обои, щели можно заделывать клеем или белым силиконом.
Важный момент — сначала плинтуса подгоняем всухую, а затем клеим.
А чтобы потолочные плинтуса и потолок не отличались оттенками, их тоже красят той же водоэмульсионной краской, что и потолок.

Жидкие обои. Подготовка поверхности.

Перед нанесением жидких обоев очень важен подготовительный период, основание должно быть ровным и не иметь неровностей. Можно использовать для выравнивания поверхности эти же жидкие обои, но при этом увеличится расход материала.


Поверхность должна быть ровной и чистой, а также не должна впитывать сильно влагу, к примеру не грунтованная оштукатуренная стена. Лишь в том случае, если на стене присутствуют металлические детали их необходимо окрасить эмалевой краской, чтобы избавится от появления ржавых пятен в последствии.
Затем после выравнивания, поверхность необходимо грунтовать.
Приготовление смеси жидких обоев.
Жидкие обои производятся обычно в пакетах, материал похож на опилки. Для приготовления нам необходима только вода, но температура воды должна быть приятной для восприятия, так как замешивать нужно только руками. Категорически запрещено размешивать смесь механическим способом. Добавлять воды необходимо столько, сколько нужно для получения смеси сметанного состояния.
Только не перестарайтесь ведь слишком жидкие будут сползать со стен, а слишком густые будут тянуться за шпателем. Старайтесь добавлять воду порционно по 100 мл. И вливайте воду в сухую смесь, а не наоборот.
Нанесение жидких обоев.
Наносить смесь на стену нужно шпателем или «Малкой» из оргстекла или металла. Процесс очень прост и не требует особых навыков, только желание и упорство. Даже обычная домохозяйка может нанести жидкие обои за несколько часов работы.
Главное не сильно надавливать на шпатель, так как при чрезмерном надавливании произойдет спрессовывание материала и не получится фактурное покрытие. А если недожать шпатель может получится слишком большой слой. Обычно жидкие обои наносятся слоем от 1 мм. До 3 мм., в зависимости от крупности заполнителя.
Наносить жидкие обои следует от угла к углу за один раз, чтобы избежать образование видимых стыков. После нанесения обои должны высохнуть в течении 2 суток.
Помещение должно хорошо проветриваться, в отличии от поклейки традиционных обоев. Влага, которая будет испарятся из обоев должна выводится из помещения.
Использование жидких обоев в помещениях с повышенной влажностью.
Для использования жидких обоев в санузлах или на кухне жидкие обои покрывают лаком. Только стоит обратить внимание на лак, он должен быть паропроницаемым или просто позволяющий стене дышать.
Очень просто ремонтировать жидкие обои, достаточно просто смыть обои водой и снять их металлическим шпателем, а затем прогрунтовать поверхность за два раза и нанести заново обои. Поэтому необходимо покупать обои с запасом.

Как вязать арматуру.

Вязка арматуры является очень важным процессом при строительстве фундамента.
Считается, что металл нельзя варить, нужно только вязать, причем делать это правильно, только в таком случае удастся сделать фундамент на самом деле прочным и долговечным.

Многие считают вязку арматуры простым делом, но это не так просто, как кажется.
В первую очередь это требует огромных усилий, а во вторую хорошей сноровки.

Конечно, при желании связать арматуру своими руками и нашими предложенными способами у вас точно все получится.
Чем вязать арматуру.
Вязка арматуры может производиться:
Обычной проволокой;.
Пластиковыми хомутами.
Вязка арматуры проволокой.
Проволока для вязки арматуры делается из отожженной низкоуглеродистой стали. Ею легко пользоваться, она сгибается без применения больших усилий, легкая, в общем, очень удобная. Может быть разных цветов, но особой разницы в выборе цвета нет — все равно под землей не видно.
Кстати, бывает и такое, что при совершении покупки вязальной проволоки в магазине может оказаться, что она плохо гнется. При этом многие склоняются к возврату купленного, по их мнению, некачественного, материала, однако зря.
Достаточно прогреть проволоку на костре в течение 30 минут, а затем оставить ее охладиться, и все необходимые качества она приобретет.
Вязку арматуры для ленточного фундамента нужно вязать проволокой толщиной не более 1. 4 и не менее 1. 2 мм. Лишь в том случае, если выбрать 1 мм, может оказаться, что она слабая, а если прибегнуть к 2, ее будет сложно согнуть.
Вязка арматуры пластиковыми хомутами.
Пластиковые хомуты появились сравнительно недавно, однако они уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Пока никто не знает, как поведет себя этот материал через один, два или несколько десятков лет, но одно радует.
Вязка арматуры пластиковыми хомутами легка в применении. Они гибкие, легкие, хорошо поддаются вязке, в общем, работать с такими материалами приятно и удобно.
Однако у пластиковой обвязки фундамента есть один минус. Лишь в том случае, если зимы холодные, а дом оставить без присмотра, хомуты полопаются.
Как вязать арматуру — способы вязки.
Чтобы сделать крючок для вязки арматуры, достаточно взять электрод или электродуговую сварку и сделать из такой проволоки небольшой крючок.
Схема способов вязки арматуры различна, каждый выбирает удобный для себя вариант.
Первый способ вязания арматуры:
Мы берем два ряда проволоки;.
Располагаем проволоку друг к другу перпендикулярно;.
Берем крючок для вязки арматуры и, подставив деревянное полотно, совершаем вязку вокруг него.
Теперь расскажем, как проще всего можно совершать вязку арматуры, что особенно актуально, если требуется перекрытие этажей.
Второй способ вязки арматуры:
Берем арматуру и проволоку;.
Сгибаем проволоку в два раза так, чтобы один из ее концов имел петлю (в месте сгиба);.
Нужно подтянуть кольцо ближе к арматуре и продеть в его центр другой кусок проволоки с помощью самодельного крючка, например. Вместо крючка для вязки арматуры может быть использован специальный инструмент, купленный в магазине;.
Затягиваем полученный узел;.
Расправляем двойную проволоку, чтобы ее стороны располагались на расстоянии около 0. 5-1 см.
Еще один интересный, но более изощренный третий способ вязки арматуры:
Берем кусок проволоки, складываем его вдвое;.
Подносим с нижней части проволоку, крючком берем за петлю и тянем к себе;.
Хвост, который остался с другой стороны петли, перегибаем об следующий отрезок арматуры, если она, например, сетчатая;.
Ту петлю, которую удалось получить при вязке арматуры, крутим.
Таким образом, можно вязать не только сам фундамент, но и стены дома, которые тоже нуждаются в надежной защите.
Специальные пистолеты для вязки арматуры.
Существует несколько Видов пистолетов для вязки. Поставляются они к нам от разных производителей, которые могут отличаться друг от друга незначительно:
Электрический пистолет для вязки арматуры;.
Аккумуляторный.
Так, если вязка арматуры осуществляется аккумуляторным пистолетом, его можно взять с собой прямо на участок, который не подключен еще к питанию.
Конечно, такие инструменты наиболее мобильные и интересные для мелких и крупных строителей, которые работают в разных условиях.
Существует и более экономный, электрический вариант пистолета, с которым легко можно разобраться, как вязать арматуру.
Провод, правда, длинный, но достанет все равно не слишком далеко. Кстати, электрические устройства почему-то служат дольше, однако если прибор выходит из строя, его уже сложно починить.
Основное преимущество именно таких устройств (относится и к аккумуляторным, и к электрическим) — возможность отрегулировать степень крутки.
Так, владелец устройства сам определяет, сильно ли ему вязать узлы или слабо. В комплект пистолета включается один крючок, а вот другие можно приобрести отдельно.
Кроме того, можно купить крючки для вязки арматуры разных диаметров, которые будут съемными дополнениями пистолета. Это делается для тех, кто практикует вязку разных диаметров проволоки, от самой тонкой до толстой.
Впрочем, при выборе пистолета для вязки арматуры сложно разобраться, где качественный, а где нет.
Стоят все недешево, да и на подделку можно нарваться. Так, многие строители покупают устройство, а потом перепродают его. В том случае, если же нарваться на плохой пистолет, вполне возможно, он прослужит всего один фундамент. Какой бы вы не выбрали способ вязки арматуры, именно пистолетом можно добиться идеального результата. Кроме того, не забывайте обращать внимание на качество самой проволоки, возможно, стоит выбрать старый и проверенный, самый обычный проволочный материал. Ремонтпошагово@Creativdom.





 

Первоисточник: https://remont.ru-best.com

Как утеплить балкон или лоджию изнутри

Большинство современных квартир, особенно хрущёвки, значительно меньше, чем хотелось бы их владельцам. И единственным резервом полезной площади является балкон, где устраиваются дополнительные комнаты, кабинеты, кухни, мастерские и прочее. Остается одна проблема: как утеплить балкон, чтобы там можно было находиться круглый год? Причем сделать это правильно и своими силами. Кажется, что никаких сложностей не предвидится, но не всегда полученный результат оправдывает ожидания.


Утепление балкона — доверить мастеру или сделать самому.
В настоящее время не составляет труда найти фирму из числа тех, которые специализируются на услугах по утеплению балконов и лоджий. Их реклама мало отличается друг от друга: обычно предлагаются оконные конструкции, которые можно установить своими руками, раз и навсегда на основе передовых технологий решив проблему утечки тепла. Есть один важный момент, о котором реклама умалчивает. Остекление балкона является всего лишь частью более сложной системы теплоизоляции, включающей в себя утепление стен, пола, устройство отопительной системы. И нарушение рекомендуемых требований по качеству или технологии может привести к тому, что балкон остается холодным.


Какой утеплитель для балкона лучше?
Выбор материалов для теплоизоляции на современном рынке очень велик. Лидером продаж считается экструдированный пенополистирол, который имеет разнообразное функциональное предназначение. Материал отличается низкой теплопроводностью, долговечностью, практичностью и при этом экономичен. К числу его недостатков относится довольно большой срок, который требуется на ремонт и обустройство балкона.


Значительно проще работать с пенополиуританом (ппу), который требует простого нанесения на рабочую поверхность. Время затвердения ппу очень небольшое и сразу можно приступать к отделке. Таким образом, срок ремонта уменьшается.

Можно также использоваться пенофол, который сочетает алюминиевую фольгу и вспененный полиэтилен. Также используют пенополистирол, пеноплекс, минеральную вату и всем известный пенопласт.

Специалисты нередко прибегают к варианту, когда комбинируются разные материалы, имеющие разные свойства, что позволяет использовать каждый из них на своем участке.

Утепление балкона своими руками — пошаговая инструкция.
На начальном этапе производится демонтаж ненужных конструктивных элементов, чтобы освободить территорию для работы. Затем можно приступать к утеплению балкона изнутри (пол, стены, потолок.

Утепление пола.
Изоляции пола начинается с устранения отверстий и щелей. Для этого можно использовать цементный раствор, шпатлевку или пену. После высыхания на плиту наносится гидроизоляция жидкого типа. Песочно — цементную смесь можно использовать для выравнивания, при этом желательно, чтобы смесь обладала способностью к самовыравниванию. В случае необходимости поднимают уровень пола, используя керамзит.

Далее укладывается утеплитель в плитах (например, пеноплекс. Все стыки между стеной и изоляцией следует заделать, например, специальной лентой с влагоизолирующими свойствами, чтобы стенки не намокали, и не появлялась плесень.

Утепление стен и потолка.
Для утепления стен и потолка на них укрепляются плиты из влагоустойчивого гипсокартона, которые можно закрепить битумной мастикой. На потолке плиты с применением подвесной системы монтируются. Это позволяет замаскировать электропроводку и не тратить в дальнейшем время и средства на ремонт потолка.

Тепловая изоляция отделочными работами завершается.

Отопление балкона.
Для устройства отопления придется вмешаться в разводку централизованной системы отопления. Трубы выводятся на балкон и прокладываются вдоль стены или монтируются в нее. Под окнами устанавливаются имеющиеся радиаторы.

Насколько реально выполнить весь объем работ самостоятельно? Данное описание позволит правильно оценить свои силы. Для принятия решения немаловажной будет информация во сколько обойдется теплоизоляции балкона.

Расчет стоимости утепления балкона.
Вряд ли можно точно рассчитать окончательную сумму всех работ, которая определяется многими параметрами. Таким образом, если речь идет о бюджетном ремонте, то можно ориентироваться приблизительно на 100 долларов США за каждый квадратный метр. Отдельно рассчитывается монтаж отопления и электропроводки, цена на который начинается от 300 все тех же долларов (за стандартный балкон в 3-4 метра. Значительно увеличивает итоговую сумму стоимость теплоизолирующего окна. Все цифры весьма приблизительными являются. Поэтому имеет смысл узнать, сколько будут стоить утепление балкона под ключ в какой-то фирме, а потом подсчитать цену материалов, исходя из площади помещения и объема работ.

Теплосберегающие окна — оправданная плата за тепло.
Современные стеклопакеты не нуждаются в дополнительных рекомендациях. Однако их показатели сильно разняться в зависимости от конструктивных особенностей. Оптимальным можно считать профиль, монтажная глубина которого составляет не менее 7 см при ширине наплыва не меньше 1, 7 см. Створки и рамы окна должны хорошо закрываться, чтобы внутрь не попадала грязь и пыль, что в свою очередь грозит последующим продуванием. Монтировать окна должны профессионалы, поскольку от этого во многом зависит качество теплоизоляции. Ошибки (перекосы) не просто ухудшают сбережение тепла, но могут потребовать демонтажа всей конструкции.

Баня из арболита своими руками.

Арболит — материал, состоящий из опилок и цементной смеси. Для возведения стен бани он подходит просто идеально, так как характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками. К тому же в отличии от традиционного дерева он не горит и не гниет. Далее мы рассмотрим, как строится баня из арболита своими руками.

Возведение фундамента для арболитовой бани.


Арболит — материл достаточно легкий. К тому же баня обычно не особенно большую площадь имеет. Поэтому фундамент в этом случае может быть не слишком мощным, мелкозаглубленным ленточным. Возводится он в несколько этапов:
1 предварительно место под строительство бани из арболита размечается с помощью колышков и шнура;.
2 после этого выкапывается траншея. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы после возведения стен изнури бани, оставался выступ достаточно широкий для укладки лаг под деревянные полы;.
3 прокладываются сливные трубы;.
4 на дно канавы насыпают слой песка в 20-25 см;.
5 далее по краям траншеи устанавливается опалубка. Желательно, чтобы цоколь бани имел высоту не менее 40 с;.
6 на следующем этапе на дно котлована укладывают деревянные брусочки толщиной 5 см, на которые устанавливают арматурную сетку;.
7 после этого выполняется заливка бетонной смесью;.
8 слоем в 5-7 см заливается вся площадь под будущей парилкой. При этом делается уклон к отверстию сливной трубы.
9 на последнем этапе цоколь гидроизолируется. Нужно также промазать его битумом изнутри.


Важно: достаточную для возведения стен прочность, фундамент наберет примерно через 4 недели. В течении первых двух недель конструкцию следует ежедневно увлажнять для того, чтобы на ней не появлялись трещины.


Возведение стен.


Баня из арболита своими руками часто из блоков возводится. В первом случае кладка выполняется точно так же, как из кирпича. Перед установкой каждый блок нужно водой промочить. Дело в том, что арболит очень хорошо впитывает влагу, вытягивая ее из связующего состава. В качестве последнего может использоваться пескоцементный раствор или перлитовая смесь. Швы должны иметь толщину не более одного сантиметра. При необходимости блоки камнерезной пилой режут. Начинать кладку следует от угла.


Как залить монолитные стены из арболита.


Баню из арболита можно и с использованием опалубки построить. Смесь можно замешивать в бетономешалке или использовать корыто. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы при закладке в опалубку он не стекал с лопаты и не сваливался с нее кусками.


Совет: для подготовки раствора обычно берут емкость с невысокими бортами. Замес лучше делать не лопатой, а тяжелой садовой тяпкой. Предварительно в емкость насыпают сухие составляющие. Вымешивать их нужно очень тщательно. Состав должен быть совершенно однородный. Затем понемногу добавляют воду, продолжая перемешивать раствор.

Для приготовления 1 м 3 арболитового раствора нужно будет взять следующее количество компонентов: на фото.

За один раз допускается закладка в опалубку слоя не выше 50 см. Утрамбовывают смесь деревянной трамбовкой. Летом, в зависимости от погоды раствор застывает в течении 1-3 дней. Чтобы стены из гигроскопичного арболита не насыщались влагой, их обязательно нужно пароизолировать изнутри и гидроизолировать снаружи.

Постройка крыши.

Крыша арболитовой бани возводится точно так же, как и сложенной из бревен или кирпича:
На анкера устанавливают брусья мауэрлата;.
Крепят стропильные ноги;.
Обшивают фронтон;.
Натягивают на стропила гидроизоляционную пленку (с провисом);.
Крепят обрешетку;.
Монтируют кровельный материал.

Баня из арболита своими руками может быть возведена довольно таки быстро. Это касается как блочных сооружений, так и монолитных. Самое главное — не допустить контакта поверхности стен с водой.

 

Технология мокрого выравнивания пола.

 

Данная технология стремительно завоевала известность среди профессионалов и любителей ремонта своими руками, поскольку сам процесс стал максимально прост и при этом затрачивается минимум усилий. Все это благодаря самовыравнивающимся смесям.


В начале настила напольного покрытия проводят выборку смеси, которой будут ровнять пол. Это может быть смесь, состоящая из цемента и песка, либо полимерных модифицирующих присадок. Данные составы позволяют придать поверхности особую прочность и константность.


Хотелось бы отметить основные преимущества подобных смесей:


Применение относительно чистых природных материалов и минимум вредных добавок;.
Простота приготовления смеси и ее использование при проведении ремонта;.
Минимальные сроки затвердевания, что указывается на упаковке производителем;.
Незначительная толщина слоя заливки;.
Широкий ассортимент, как отечественного, так и импортного производства.
Виды заливок и смесей для полов.


Цементная. Подходит для любого пола. При толщине в 6-7 мм к работе по финишному настилу напольного покрытия можно браться спустя 4-5 часов после заливки. Но ее минусом выступает высокая стоимость.


Гипсовая. Привлекает своей ценой, но использовать ее в любом помещении нельзя. Изготовители и специалисты рекомендуют использовать гипсовую смесь для заливки полов только лишь в сухих помещениях. Толщина такой заливки может быть 1 см и выше, но так же, как и цементная смесь, высыхает за короткое время.

Что же являет собой технология процесса мокрого выравнивания пола?

1. в первую очередь поверхность очищают от загрязнений и вслед за тем обрабатывают грунтовкой, основанной на пва.

2. после этого на пол наносят разметку, посредством выставления маяков, что позволяет определить и соблюсти при проведении работы уровень выравнивания.

3. перемешивают смесь с водой в тех соотношениях, каковые определены производителем на упаковке. При этом смесь обязана выйти однородной консистенции и без комков.

4. по истечении 5-7 минут повторно перемешивают смесь и приступают к непосредственной заливке пола.

5. заливка пола происходит вручную. При этом надо учитывать, что приготовленный раствор надо использовать не позже 15-20 минут вслед за его приготовлением и в том количестве, которое можно выработать за данный период времени. Также нужно помнить, что время высыхания определяется температурой в комнате и толщиной нанесенного слоя.

Выполнять заливку лучше всего полосами шириной 50-60 см параллельно стен. Процесс должен проходить до такой степени быстро, чтобы край предшествующей полосы не успевал подсыхать. Всю площадь пола следует залить в один этап, а не растягивать на несколько дней.